El siguiente artículo no pretende ser en lo absoluto un curso de fotografía, es simplemente un glosario, un resumen de lo que el aficionado que pretenda aventurarse en la foto macro extrema debe manejar. Aquí explicare de forma fácil, cuales son los parámetros básicos que utilizaremos en otros artículos y que son necesarios de manejar para desarrollar este tipo de fotos, y poder entender el resto de los artículos de este sitio.
Quienes vengan de la macrofotografía tradicional es altamente probable, que ya manejen estos términos, pero aquí asumiremos el nivel de alguien que se inicia prácticamente desde cero y que hace muy poco adquirió su primera cámara fotografía digital de lentes intercambiables.
Lo primero importante de indicar es que, para la foto macro extrema, se requiere como base el uso de una cámara digital de lentes intercambiables. Cualquiera sea esta, obviamente cámaras de alta gama, como una Canon 5D, una Nikon D810 o una Sony A7R (ejemplos al momento de escribir este artículo el 2016), nos permitirán sacar fotos más detalladas y de mayor resolución, la verdad es que la diferencia al comparar las fotos finales utilizando las técnicas que describiremos posteriormente en este sitio, entre estas cámaras y otras más modestas no son tan grandes. Es así que para estos efectos, una cámara más modesta como una Canon T3, T4 o T5 o una Nikon D5200 o una Sony Alpha 5000 o de la serie NEX, estará perfecto.
“Si el presupuesto no abunda, es mejor no comprar cámaras costosas, y ahorrar los recursos para destinarlos a otros implementos, donde un gasto extra si se apreciara notoriamente en la foto final (Lentes, Rieles).”
Los parámetros que necesitaremos manejar y entender son los básicos tradicionales para la fotografía, estos deberán ser manejados en su cámara y corresponderá a cada uno tomar y leer el manual de su cámara para encontrar los controles para manejarlos.
Si en la macrofotografía tradicional, el enfoque automático del lente es muchas veces impreciso y el fotógrafo serio prefiere mayormente el enfoque manual, en la foto macro extrema, esto será mucho más marcado, aquí simplemente usamos solo enfoque manual, y el único lente de consumo para foto macro extrema moderna (lente que permite aumentos de 1X a 5X sin el uso de accesorios adicionales), el Canon MP-E 65mm simplemente no tiene enfoque automático, es todo manual, y hablamos de un lente que cuesta en Chile más de un millón de pesos.
Así que el aficionado debe prepararse para tomar el control de su cámara, ya que, en la foto macro extrema, los resultados dependerán íntegramente de su habilidad y poco de los automatismos de la cámara.
Entrando en el tema, entonces los parámetros son:
Apertura de diafragma
El diafragma es la parte del lente que funciona como el iris del ojo humano, abriéndose y cerrándose para limitar o permitir la entrada de luz al sensor de la cámara.
Cuan abierto este el diafragma es lo que conocemos como apertura, y esta se mide en números “f”. Esta es una escala inversa, esto significa que mientras mayor sea el numero f, más cerrado se encontrara el diafragma, y a la inversa contra menor sea el numero f más abierto se encontrara el diafragma.
Cada lente tiene una apertura mínima y máxima, las cuales van impresas normalmente en la parte frontal de los lentes.
Como funciona?
La apertura del diafragma influirá en la cantidad de luz que entra a la cámara, y por tanto en la velocidad con la cual podemos tomar una foto sin que salga oscura (subexpuesta). a velocidad es importante ya que definirá si una foto nos sale “corrida” o con el sujeto bien enfocado y “nítido”.
En esta etapa podríamos suponer que lo mejor sería usar el diafragma siempre abierto (con un f bajo), y así poder sacar una foto rápida y nítida. Pero la apertura también define la “Profundidad de Campo” que es la distancia por delante y por detrás del punto enfocado que aparece con nitidez en la foto. Si la apertura es grande (f bajo), se reduce esa distancia, consiguiendo efectos como el bokeh (fondo borroso). Si por el contrario la apertura del objetivo es reducida (f grande), podremos disponer de más elementos nítidos en la imagen que queremos tomar.
Por tanto, si usamos un f menor al necesario, tendremos una foto rápida, bien iluminada, pero que solo tendrá enfocada una porción de la toma, y ahí es donde uno comienza a jugar, para buscar un equilibrio entre cantidad de luz que entra vs profundidad de campo.
Es importante mencionar que en el interior del lente la variación de la apertura influye en otros puntos como el contraste o las aberraciones cromáticas. Cada lente tiene un “punto dulce” donde puede sacar la foto con la mejor calidad, normalmente este es un punto central, que va de f4 a f8 (los extremos no son tan buenos…)
Posteriormente nos daremos cuenta que en la foto macro extrema muchas veces utilizamos lentes vintage manuales u objetivos de microscopio, en estos casos la apertura no puede ser controlada desde la cámara, ya que no existe una conexión electrónica compatible, incluso en otros casos estos lentes u objetivos, ni siquiera cuentan con diafragma, tienen una apertura fija que no se puede modificar.
Distancia Focal
Los objetivos de las cámaras tienen una distancia focal fija (lente prime) o variable (lente zoom), dependiendo del tipo de lente, al variar la distancia focal en los lentes donde se puede variar, conseguimos un menor o mayor acercamiento. Es lo que comúnmente llamamos zoom.
Los lentes macro de verdad, son de focal fija (lentes prime), normalmente 50mm, 60mm, 90mm, 100mm, 105mm y 150mm.
Como funciona?
La distancia focal en foto macro, no influye en el aumento final de la foto ya que la mayoría de los lentes macro son 1:1 (el objeto fotografiado se saca al mismo tamaño del sensor), pero si influirá considerablemente en la distancia a la cual podemos estar del insecto para sacar esa foto. Así, por ejemplo, con un lente de 50mm tendremos que estar a 25cm del insecto, y con un lente de 150mm podremos estar a 75cm, algo especialmente útil para foto de campo, con insectos asustadizos.
“En la foto macro extrema, la distancia focal no será muy relevante, ya que la mayor parte de las fotos serán en estudio, en un ambiente controlado.”
Tiempo de Exposición
El obturador es una cortinilla que se abre al momento de disparar la foto, limitando el tiempo en el cual el sensor de la cámara está expuesto a la luz, ese tiempo es lo conocido como tiempo de exposición, que representa el tiempo en el cual se hace la foto.
El obturador es un mecanismo muy preciso y rápido que permite limitar la exposición a tiempos muy pequeños.
Dependiendo de la cámara los tiempos de exposición varían desde segundos (para condiciones de luz muy malas) a milésimas de segundo (para fotografías muy rápidas). Los tiempos más usuales, en segundos, son:
…4, 2, 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/15, 1/30, 1/60, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000…
Por lógica contra más rápido sea el tiempo de exposición, menos luz alcanzara a entrar al sensor, por tanto, la foto podría salir oscura (subexpuesta) si no estaba muy bien iluminada, a la inversa, si el tiempo es muy largo, la foto podría salir muy clara (sobrespuesta).
Si andamos haciendo foto macro de campo, a pulso y persiguiendo insectos que van de un lado a otro, normalmente usaremos el tiempo de exposición más rápido, para que el insecto salga congelado y nítido en la foto. En cambio, sí estamos en el estudio, con un ambiente e iluminación controlados, podemos darnos el lujo de usar tiempos de exposición más lentos de incluso segundos.
Con el tiempo de exposición jugamos con la cantidad de luz y con la velocidad que nos permitirá sacar fotos nítidas y no corridas.
ISO
Es un número que representa la sensibilidad del sensor de la cámara, el cual varia de cámara en cámara (las cámaras modernas tienen cada vez sensibilidades mas y más altas), pero su manipulación y comprensión es muy sencilla y es siempre la misma.
Como funciona?
Si subimos el ISO para aumentar la sensibilidad del sensor, aumentaremos la cantidad de luz de la foto, pero desde cierto nivel comenzaremos a ser afectados por un efecto indeseable en la foto, que es el “ruido”, el cual se ve como un indeseable granulado en la foto.
Es por eso que, en la configuracion del ISO, tenemos dos casos de uso:
- Foto de campo: Como necesitamos sacar fotos lo más rápido posible (para congelar insectos movedizos), necesitamos esa luz extra que nos permite capturar una sensibilidad alta, por lo que siempre trataremos de usar el mayor ISO que nos permita nuestra cámara sin llegar a tener ruido. (para nuestra suerte las cámaras modernas, mejoran este aspecto y el ruido cada vez aparece con ISO más altas, se podría decir que en la mayoría de las cámaras usar hasta ISO 1000 es completamente seguro)
- Foto de estudio: En un ambiente con iluminación controlada el tiempo de la foto no es tan relevante, por lo que, en ese caso, configuramos el ISO a lo más bajo posible, para tener la foto más nítida con ruido inexistente. (la mayor parte de las fotos de esta página fueron tomadas con ISO100)
Y como uso estos parámetros en una foto macro extrema?
Ahora que ya conocemos los parámetros básicos y que son, corresponderá a cada uno jugar con ellos y ver como se interconectan… Necesitamos que:
- Al sensor le llegue la cantidad de luz correcta, para que no quede una foto ni subexpuesta ni sobrexpuesta.
- La apertura nos entregue una buena cantidad de luz, pero con una profundidad de campo correcta.
- Que el tiempo se exposición sea rápido, para sacar objetos nítidos en el campo, pero que deje pasar la cantidad de luz necesaria.
- Una ISO correcta que permita que el sensor capte una buena cantidad de luz, pero no con un ISO tan alto que nos de ruido en la foto.
Cada foto puede ser distinta. En mi caso en foto de estudio y por la iluminación que utilizo (2 luces led IKEA de 3 watt cada una) , mis parámetros ideales se aproximan a:
- f = 5
- Distancia focal = la que sea la del lente que estoy utilizando. (ahí tendré que variar yo manualmente la distancia a la cual estoy del insecto).
- Tiempo de exposición = 1” (normalmente 1 segundo, lo que sería impracticable para foto de campo, con la cámara a pulso, pero que en estudio con la cámara fija, es completamente posible).
- ISO = 100 (lo mínimo que da mi cámara, porque no quiero absolutamente nada de ruido).
Con estos parámetros aprendidos, podremos pasar a los siguientes artículos.